1996 – AMALFI, PRAIANO UND POSITANO

Ich zähle genau 832 Stufen von AMALFI nach RAVELLO, das sind 1664 Stufen hin und zurück – und jede einzelne davon lässt uns heute zusammenzucken, so sehr schmerzen unsere Waden! Ob auf ebener Strecke, also entlang der Küste, oder – noch schlimmer! – beim Abstieg einen Hang hinunter, sie tun weh. Und da hier absolut ALLES am Berghang liegt, geht es nur bergauf oder bergab…also leiden wir.

Trotzdem hätten weder meine beste Freundin Mireille, mit der ich reise, noch ich um nichts in der Welt den unvergesslichen Blick von der Terrasse der Gärten von Cimbrone in Ravello verpassen wollen, wo Greta Garbo 1938 ihre große Liebe, den schönen Polen Leopold Stokowski, traf. Man versteht sie…!Dieser Garten ist berühmt für seinen malerischen Aussichtspunkt, den Terrazzo dell’lnfinito.

Nur 300 Meter über dem Meer und den terrassierten Orangenhainen reicht der Blick so weit, dass man sich im Blau verliert und nicht mehr weiß, wo das Meer endet und der Himmel beginnt – es ist wirklich die Unendlichkeit. Das macht ein wenig schwindelig, und wir ziehen es vor, uns in eine Ecke dieses riesigen Anwesens zurückzuziehen, dessen Rasen so grün ist, dass er einen englischen Lord vor Neid erblassen lassen würde! Alles hier zeugt von exquisitem Geschmack, bis hin zu den Papierkörben aus geflochtenem Weidengeflecht.

Es gibt noch nicht allzu viele Touristen, und ich kann unter einem Olivenbaum in Ruhe über alles nachdenken, was seit unserer Ankunft in Neapel passiert ist.

VON NEAPEL NACH SORRENTO UND PRAIANO

Wir nahmen den Bus vom Flughafen zum Hauptbahnhof und dann ihre S-Bahn, die CIRCUMVESUVIANA, die entlang der Bucht von Neapel fährt und in einer Stunde die 50 km bis nach SORRENTO zurücklegt. Es ist schönes Wetter, aber für die zweite Aprilhälfte in Süditalien recht kühl, und wir brauchen unsere Pullover und Jacken. Der Zug ist zu dieser Stunde überfüllt, hauptsächlich mit Schülern und Arbeitern. Wie schön diese Bucht ist, mit dem VESUV im Hintergrund, mit Orangen- und Zitronenbäumen, die so groß sind, dass es fast unwirklich erscheint, mit herrlich bunten Blumen und Gras, das so grün ist, dass man es essen möchte!

Nachdem wir uns in einer kleinen Pension eingerichtet haben, machen wir uns auf den Weg in die Stadt und werden sofort vom infernalischen Lärm der Motorroller und Autos überwältigt. Italien ist ein schönes Land, in dem es viel mehr Spaß macht, zu hupen, als die grundlegendsten Verkehrsregeln zu beachten! Aber das ist nicht das, was wir nach einem langen, anstrengenden Winter brauchen, und so beschließen wir am nächsten Morgen, mit dem Bus nach PRAIANO zu fahren, einem kleinen Dorf mit knapp 2000 Einwohnern, das aus zwei Teilen besteht.

Das erste Mal kam ich im Juli 1992(siehe Kapitel « Mit dem Rucksack durch Italien ») mit dem Schiff, genannt « METRO DEL MARE », von SALERNO aus nach SORRENT. Wir fuhren die gesamte Küste entlang und machten in jedem kleinen Hafen Halt – eine Reise mit unvergesslichen Ausblicken! Ich schwor mir heimlich, wieder zu kommen.

JOHN STEINBECK schrieb: « Es ist eine traumhafte Gegend, der einem fast unwirklich erscheint, wenn man dort ist, und man verspürt große Wehmut, wenn man sie wieder verlässt. »

Von Sorrent bis Salerno ist die Amalfiküste eine der schönsten Küsten Italiens, Europas und vielleicht sogar der Welt. Steile Berge fallen zum Tyrrhenischen Meer hin ab, und eine einzige schmale Straße verbindet Positano, Praiano, Amalfi und Ravello – diese zwischen Meer und Himmel thronenden Dörfer. Nun sind wir also endlich hier, außerhalb der Touristensaison, neugierig darauf, alles zu entdecken. Vor 4 Jahren hatte ich nämlich nur Sorrento und Capri gesehen.

Und genau dort, auf der Terrasse der « Bar del Sole » in Praiano, um 11 Uhr morgens, verlieben wir uns sofort und endgültig in diesen Ort, in diesen einzigartigen Blick auf den Golf von Positano und die Halbinsel von Sorrent. Diese magische Mischung aus Meer, Land und Bergen wird für immer in unserer Erinnerung bleiben.

Außerdem ist dieses Dorf deutlich weniger touristisch, also ruhiger und günstiger als Positano, Amalfi und Ravello. Eine Stunde nach unserer Ankunft, nach einer brillanten Verhandlung meinerseits (in italiano, per favore!), beziehen wir unser Zimmer im Albergo Tramonto d’Oro. Unser Zimmer, hübsch mit grünem Bambus möbliert und mit einem wunderschönen Badezimmer ausgestattet, bietet einen Blick auf das Tyrrhenische Meer, und von unseren Betten aus können wir sogar die beiden kleinen Inseln sehen, die laut lokalen Gerüchten Rudolf Nurejew gehören. Wir fühlen uns mindestens genauso reich wie er und verbringen einen Großteil des Nachmittags damit, uns auf unserer Terrasse zu sonnen und zu träumen.

Später erkunden wir das Dorf und stellen fest, dass „100 m über dem Meeresspiegel” bedeutet, dass man 300 (!) Stufen zwischen den Häusern mit ihren hübschen Gärten voller Glyzinien, Jasmin und Orangenbäumen hinuntersteigen muss.

Wir steigen tapfer hinunter zum winzigen Strand, wo einige Fischer ihre Netze reparieren und ihre Boote streichen. Wir steigen mehr als 500 Stufen wieder hinauf, um zu einem der letzten Häuser des Dorfes zu gelangen, wo uns eine liebenswerte Signora Kuchen anbietet, nur weil wir die wunderschönen Blumen in ihrem Garten bewundert haben.

 Leider überwältigt sie mich, sobald wir ihr Haus betreten, buchstäblich mit der gesamten Geschichte ihrer Familie. Aufgrund ihres neapolitanischen Akzents und der Geschwindigkeit, mit der sie spricht, verstehe ich nur jedes zweite Wort. Mimi hat es natürlich leicht, denn sie muss nur ab und zu ein vages „si, si” murmeln und sich dann abends im Restaurant alles übersetzen lassen…! Wir essen vor einer traumhaften Kulisse zu Abend: der Sonnenuntergang über dem Meer und den Bergen, funkelnde Lichter von Positano – und köstliche Spaghetti alle vongole. Was kostet die Welt?!

Bevor wir zu Bett gehen, machen wir noch einen kleinen Abstecher zum Kirchplatz, wo sich das ganze Dorf zum berühmten Abendspaziergang, der passegiata, trifft, um zu plaudern, Ball zu spielen und Boule zu spielen. Die Kirche ist zu dieser Stunde geschlossen und still – leider kann man das vom Glockenturm nicht behaupten!

Ich ahne, dass mein Schlaf gestört sein wird, denn die Glocken, die mit der großen Uhr verbunden sind, läuten nach einem ausgeklügelten System JEDE Viertelstunde: 1 bis 4 Schläge für jede Viertelstunde UND zusätzlich die Anzahl der bereits vergangenen Stunden! Das ergibt zum Beispiel 12 SCHLÄGE für 23:15 Uhr  – das ist anstrengend.

Nach einem reichhaltigen Büffet zur « Prima Collazione »  mit einem außergewöhnlichen Blick auf den Golf in der Sonne fahren wir am nächsten Morgen mit dem Bus nach AMALFI. Mi ist froh, nicht fahren zu müssen, denn diese sehr schmale Küstenstraße ist voller Kurven. Wenn zwei Busse aufeinander treffen – also alle 5 Minuten –, stellt sich jedes Mal die gleiche Frage: Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Der Fahrer erklärt mir, dass es in dieser Jahreszeit wegen der Schulausflüge viel mehr Busse gibt als im Sommer (wo es zu heiß ist), was zu Staus auf dieser viel zu stark befahrenen Straße führt. Die Einheimischen haben zwar darum gebeten, eine Mautstelle zwischen Positano und Sorrent einzurichten, aber sie wurden nicht erhört.

Amalfi ist ein sehr hübscher und sehr touristischer Badeort. Der DUOMO hat für eine so kleine Stadt sehr beeindruckende Ausmaße!

Eine Hochzeit wird dort vorbereitet, aber wir warten nicht auf die Braut, um unseren Aufstieg auf der alten Römerstraße mit ihren berühmten 832 Stufen zu beginnen, die glücklicherweise nicht sehr hoch und in großzügigen Abständen angeordnet sind.

In Ravello angekommen, belohnt uns das erste Eis des Jahres für unsere Anstrengungen, und während wir genüsslich Zitrone-Tiramisu-Himbeere schlecken, schlendern wir durch die Gassen dieses schönen Ortes. Er unterscheidet sich sehr von Amalfi, ist typisch italienisch mit seinem großen quadratischen Platz, auf dem sich die Alten in der Sonne wärmen, während die Kinder Ball spielen, unter dem teilnahmslosen Blick eines Polizisten, der weder den Verkehr regelt noch sonst irgendetwas…

Die VILLA CIMBRONE, ein historisches Gebäude aus dem 12. Jahrhundert, ähnelt eher einem Schloss. Diese prächtige Villa wurde mehrmals erweitert und umgebaut, insbesondere im 16. Jahrhundert, als die Aussichtsterrasse mit den Marmorstatuen geschaffen wurde. Im 19. Jahrhundert ging das Gebäude in den Besitz der englischen Familie Beckett über, die einen Teil des Gartens neu gestaltete und mit exotischen Pflanzen bepflanzte.  In den 1960er Jahren wurden die letzten Restaurierungsarbeiten an der Villa durchgeführt, die dann teilweise in ein wunderschönes « Charm-Hotel »umgewandelt wurde.

Für unseren Geldbeutel bei weitem unerschwinglich – aber wir begnügen uns mit Begeisterung mit dem wirklich außergewöhnlichen Garten mit seiner atemberaubenden Aussicht auf die Küste.

Nach unserer Siesta nehmen wir mutig den Abstieg in Angriff. Ich, völlig unbedacht, hüpfe von Stufe zu Stufe – was ich am nächsten Tag bitter bereue, sowohl wegen meiner Waden als auch wegen meines Rückens.

Aber egal, ich vollbringe an diesem Morgen trotzdem eine Heldentat für uns beide, indem ich die Preise sämtlicher Hotels und Pensionen im Dorf vergleiche, einschließlich derer auf der „anderen Seite des Tunnels”, etwa 1 km entfernt. Es gibt erhebliche Preisunterschiede, denn bei gleichem Komfort und gleicher Aussicht machen die Klimaanlage und der Pool den Unterschied. Momentan können wir gut darauf verzichten.

Wir haben beschlossen, das Hotel wegen der Glocken zu wechseln. Das neue liegt nur 200 m (und 59 Stufen!) vom alten entfernt, ABER es ist vor den Glocken geschützt. Die Aussicht von unserer Terrasse im BELLA VISTA, ganz in Rosa, ist noch fantastischer! Direkt unter uns befindet sich einer dieser kleinen sarazenischen Türme, die zum Charme dieser Küste beitragen.

Ich finde unser neues Zimmer besser als das erste, auch wenn es weniger elegant ist. Hier haben wir eine Badewanne und eine Dusche! Der Preis ist noch dazu unschlagbar: 75.000 L für zwei Personen, inklusive Frühstück, also 220 Francs. Nirgendwo in Frankreich würden wir etwas Vergleichbares am Meer mit einer so traumhaften Kulisse finden. Was für ein Glück!

Mario, unser Hotelier, hat uns freundlicherweise einen Cappuccino angeboten, während wir darauf warten, dass unser Zimmer fertig wird, und möchte unbedingt mit mir auf Deutsch sprechen. Er spricht es gut und ist sichtlich sehr stolz darauf – aber ich bin auch hier, um Italienisch zu sprechen, also bestehe ich darauf. Leider ist es zwar deutlich besser als letztes Jahr, was das Verstehen angeht, aber es ist noch nicht ganz perfekt, da viele Italiener undeutlich sprechen und es hier natürlich viele neapolitanische Wörter gibt, sodass ich schnell den Faden verliere. Aber egal, das kommt schon noch!

BOMERANO (Argerola)

Sobald wir uns eingerichtet haben, ziehen wir unsere Wanderschuhe an und steigen nach BOMERANO hinauf. Mi sagt: „Wenn man etwas liebt, zählt man nicht“ – denn natürlich gibt es am Anfang des Weges die unvermeidlichen Treppen. Aber die Aussicht ist so atemberaubend, dass die vielen Pausen, die uns unser Atem und unsere Waden auferlegen, ein echtes Vergnügen sind.

Als ich an einem Grundstück vorbeikomme, bin ich überrascht, mich mit einer Ente, die jedoch in ihrem Gehege unsichtbar bleibt, auf „italienisch“ unterhalten zu können – was den Charme des Gesprächs noch verstärkt… Je höher wir hinaufsteigen, desto schöner wird die Aussicht.

Unser Weg führt vorbei am Haus eines Contadino, eines bescheidenen Bauern, der, von seinem äußerst unfreundlichen Hund gewarnt, uns eiligst zwei riesige Gläser mit einem merkwürdigen aber durstlöschenden Getränk anbietet. Als ich ihm ein Kompliment für seinen „Wein” mache, erzählt er mir, dass er jeden Morgen um 5 Uhr aufbricht, um in Praiano als Handlanger zu arbeiten. Für seine Einkäufe fährt er lieber nach Bomerano hinauf, um dann mit seinem beladenen Maultier wieder hinunterzusteigen. Als ich meinen Bewunderung für seinen Mut zum Ausdruck bringe, antwortet er mir sehr würdevoll:

Cosa vuole, è la mia vita. – Was wollen Sie, das ist mein Leben.

Er begleitet uns ein Stück, um uns den COLLE SERA (327 m über dem Meer) zu zeigen, wo sich der Weg teilt und nach links über den « Weg der Götter »  nach Positano und nach rechts nach ARGEROLA führt, zu dem auch Bomerano gehört. Wir kommen um 13 Uhr oben an und sind rot wie die Pfingstrosen des schönen Anwesens, das direkt in der Senke des Passes liegt und einen fantastischen Blick auf beide Seiten bietet. Zwei Arbeiter sind gerade dabei, Holz zu hacken, und wenig später begegnen wir einer Frau, die – ein Wunder wahrer Liebe! – ihrem Mann das Essen aus dem Dorf bringt, das immerhin eine gute halbe Stunde zu Fuß entfernt ist.

POMPEJI

Der nächste Morgen bringt  eine kleine Enttäuschung: Es ist mild, aber grau. Dennoch sind wir glücklich, denn in Rom und ganz Norditalien regnet es in Strömen! Wir machen uns also auf den Weg nach POMPEJI, zunächst per Anhalter mit einem Herrn, der im SAN PIETRO arbeitet, einem 5-Sterne-Hotel, in dem unter anderem Jacques Chirac übernachtet hat. Er spricht sehr gut Französisch, ist sympathisch und verrät uns seine Lieblingswanderwege.

Nachdem er uns abgesetzt hat, finden wir sofort ein anderes Fahrzeug mit zwei älteren Herren, die einen Laden in Positano haben und mich buchstäblich mit einer Flut von Worten überschütten, als ich sie zu den bevorstehenden Wahlen befrage.

Wenn ich sie richtig verstehe (aber ich habe Schwierigkeiten damit!), hat Berlusconi nicht gewonnen, und doch ist er ihrer Meinung nach der Einzige, der Italien retten könnte. Der „OLIVO” hat mit einem sehr knappen Vorsprung von 5 % gewonnen, und der übliche Zirkus der Neuwahlen wird von vorne beginnen. Völlig entmutigt von allem, was ich höre, sage ich schließlich ab und zu „si si, é véro”, weil ich es aufgebe, dieses Stakkato zu verstehen, das mir zu viel ist.

Um ehrlich zu sein, hat Pompeji Mireille besser gefallen als mir. Sie findet es beeindruckend, dass seit der Katastrophe 1900 Jahre vergangen sind, und betrachtet den Vesuv – der doch gar nicht in der Nähe ist! – mit Argwohn, als könnte er plötzlich wieder zum Leben erwachen…

Ich persönlich mag keine Touristenmassen, aber ich bin ja selbst eine und mache daher brav die Besichtigungstour mit : Die Römer hatten bereits Cafés, in denen sie fertige warme Mahlzeiten kaufen konnten, sie hatten Reinigungen und vor allem hatten sie sehr schöne, mit Ocker gestrichene Häuser in Pompeji. Wir gehen vom Odeon mit seinen 1500 Plätzen zum Amphitheater mit seinen 12.000 Plätzen, wo Gladiatoren auftraten, um das Volk zu „unterhalten”. Wir bewundern die Mosaike, Skulpturen und Fresken. Diese stellten nicht alle Szenen aus der Mythologie dar – es gab auch deutlich andere Dinge im Lupanar zu sehen…!

Wir schaudern angesichts der Leichen, die für alle Ewigkeit in der Haltung erstarrt sind, die sie zum Zeitpunkt der Katastrophe hatten. Pragmatisch wie ich bin, würde ich gerne wissen, wie es den Archäologen gelungen ist, drei Kubikkilometer (!) Steine und Asche zu bewegen, die die Stadt in einer Höhe von vier Metern bedeckten. Aber ich begnüge mich damit, Mi über die „Fußgängerüberwege” der Via de l’Abondance zu folgen: Dort hatte man große Steinblöcke auf das Kopfsteinpflaster gelegt, sodass man nicht jedes Mal die sehr hohen Bürgersteige hinuntersteigen musste. Meine schmerzenden Waden danken diesen findigen Römern von ganzem Herzen!

Nach dreieinhalb Stunden Besichtigung fahren wir per Anhalter zurück ins Dorf, da wir sonst zwei Stunden auf den Bus hätten warten müssen, und die Menschen hier sind wirklich sehr hilfsbereit und freundlich. Wir kaufen im Tabakladen Postkarten für unsere Familie und Freunde.

Seltsamerweise ist die Dame, die sie uns verkauft, Französin, und das anschließende Gespräch ist äußerst interessant. Als sie noch in Frankreich lebte, war die Signora, ich zitiere, „nicht wirklich rassistisch, sondern eben nur gegen Ausländer”. Das Schicksal wollte es, dass sie sich in einen Italiener verliebte. Pech für sie, dass sie in dieser Gegend die „Ausländerin” ist – selbst nach 25 Jahren Ehe. Sie erzählt uns, dass viele Italiener, vor allem aus dem Süden, immer noch, ich zitiere, „analphabetisch und ungebildet” sind. Oft entscheidet noch der Familienvater für die ganze Familie, wer wählen geht… !! Andererseits nutzen Politiker diese Unwissenheit aus, um Umfragen mit komplizierten Fragen durchzuführen, wenn sie nicht ganz einfach manipuliert sind.

Für die gerade stattgefundenen Wahlen haben die Parteien einen Weg gefunden, sich Abkürzungen zu geben, die sich so ähnlich sehen und klingen, dass ein Laie Schwierigkeiten hat, sich zwischen ihnen zurechtzufinden. Sie ist froh, dass Berlusconi und die Rechte nicht gewonnen haben, aber andererseits findet sie die Höhe und die Anzahl der Steuern dennoch schrecklich. Alle, die in diesem Land betrügen können, tun es auch. Zum Beispiel zahlt der „40-jährige Sohn, der arbeitslos ist und bei seinen Eltern lebt“ keine Steuern, ebenso wenig wie seine Eltern. Ihrer Meinung nach sind nur Beamte und Gewerbetreibende verpflichtet, alles anzugeben. Ihr Mann hat sich bereits gefragt, ob sie nicht besser nach Frankreich zurückkehren sollten. Es ist also nicht alles rosig, auch wenn man in der Sonne lebt!

NOCELLA, DER « WEG DER GÖTTER », MONTEPERTUSO

Die Lehrerin von Nocella muss beispielsweise täglich ZWEITAUSEND Stufen hinauf- und hinabsteigen, um unterrichten zu können! Sie könnte auch mit dem Auto bis etwa 500 m vor das Dorf fahren (nur 200 Stufen, aber gut 20 Minuten zu Fuß), wenn sie dafür nicht durch Positano und seinen höllischen Verkehr fahren müsste. Mi sagt, sie würde sofort kündigen, und allein beim Gedanken an einen Umzug (auch ohne ihr Klavier!) werden wir blass. Doch der Blick von hier auf den Golf von Positano und die Halbinsel, die wie eine große Katze aussieht, die sanft ihren Kopf auf ihre Pfoten legt, ist una meraviglia, ein Wunder der Natur !

Früh am Nachmittag haben wir den Kreuzweg in Angriff genommen, der von Praiano zum Kloster San Domenico hinaufführt, das unser Dorf überragt.

Es ist sehr heiß und wir halten oft an, um im Schatten eines Baumes unsere Sünden zu bereuen – und vor allem, um wieder zu Atem zu kommen. Was unsere Waden angeht, gibt es jedoch Fortschritte, es geht ihnen besser! Oben angekommen, erblicken wir flüchtig einen kleinen Mönch, der sofort hinter der schweren Tür seines Klosters verschwindet.

Wir steigen noch ein wenig weiter hinauf zum treffend benannten WEG DER GÖTTER, der uns am Berghang entlang nach Nocella und Montepertuso führt, mit einer Reihe einzigartiger Ausblicke auf das Meer, die Berge und den Himmel. Ich bin hingerissen von so viel Schönheit! Wenn es soweit ist, möchte ich gerne, dass meine Asche hier verstreut wird.

Nach gut drei Stunden Wanderung auf dem Weg erreichen wir in MONTEPERTUSO unsere « geliebten » Stufen, die nach Positano hinunterführen. Von hier oben haben wir einen schönen Blick auf Praiano.

Wir kommen gerade rechtzeitig in der Stadt an, um unsere Lieblings-Pomodorini zu kaufen, diese göttlichen Kirschtomaten.

Anschließend genießen wir ein leckeres Brathähnchen mit « Teufelssauce » (pollo arrosto al diavolo), denn seltsamerweise haben wir in Praiano noch keines gefunden. Diese kleine Untreue gegenüber unserem Dorf bleibt nicht ohne Folgen, denn die Soβe ist offenbar wirklich teuflisch …. Mein Hähnchen wird große Mühe haben, kein „fliegendes Huhn » zu werden, denn der autista/Busfahrer, der uns nach Hause bringt, ist zehn Minuten hinter seinem Fahrplan zurück und hat offenbar grosse Lust auf das Abendessen seiner Frau. Als er das erste Mal mit italienischer Leidenschaft eine Kurve nimmt, habe ich das Pech, „oh là là” zu rufen – was ihn zum Lachen bringt, und von da an nimmt er ALLE anderen Kurven auf die gleiche Weise mit einem donnernden „oh là là” als Begleitkommentar… Bei der Ankunft brauche ich dringend einen Grappa!!

WANDERUNG AUF DER HALBINSEL

Am nächsten Tag regnet es. Verflixt ! Wir wollten nach Capri fahren – aber da sich anscheinend alle Italiener dort versammelt haben, um das lange Wochenende vom 25. April (Ende des Zweiten Weltkriegs) zu feiern, ist es besser, zu warten und etwas anderes zu unternehmen.

Also fahren wir per Anhalter nach TORCA, um von dort aus zu Fuß zum Col de Fontanelle zu gehen. Der Weg schlängelt sich zwischen Olivenbäumen und von wilden Blumen bedeckten Wiesen, zwischen Gemüsegärten und Terrassen hindurch, bis er schließlich in der Macchia endet, die ihren wilden Duft verströmt. Seit Mittag ist es wieder schön und sehr heiß. Ich bin überglücklich, während Mi mehr oder weniger erfolgreich versucht, ihre Arme und Beine vor Sonnenbrand zu schützen. Aber den Blick auf das darunter liegende Meer muss man sich erst einmal verdienen, insbesondere durch einen sehr steilen Aufstieg zum Aussichtspunkt Maiacocola, von wo aus wir fast unser Hotel sehen können. Wir treffen vier junge Italiener, die wie wir auf dem gleichen Weg wandern. Sie machen freundlicherweise dieses Foto von uns.

Wir folgen ihnen gerne, da die Wegweiser immer spärlicher werden. Sie haben detaillierte Karten und Kompasse, sie sind echte Wanderer, die ersten, denen wir in dieser Gegend begegnen. Bislang haben uns die Italiener alle mit einer Mischung aus Bewunderung und Skepsis angesehen, wenn wir ihnen von unseren Wanderungen erzählten, denn für sie gilt:

I turisti fanno bagno e basta ! Touristen kommen, um zu baden, basta!

Zurück auf der Straße trampen wir, um zu unserem Hotel zu gelangen. Wir treffen auf einen Vater und seinen Sohn, die beide in Praiano wohnen. Während der Vater sich mit mir unterhält, ahmt der Sohn mit großer Begeisterung die Polizeisirene nach, damit sein Vater einen Bus überholen kann, der ihm im Weg steht…! Der junge Mann erzählt uns, dass er in Praiano Aikido-Unterricht nimmt und in Positano Gleitschirm fliegt – die Gegend ist offenbar kurzweiliger als wir dachten.

POSITANO UND CAPRI

Unsere rosa Terrasse verzaubert uns. Sie ist ideal gelegen, um sowohl dem Rauschen der Wellen als auch dem Gesang der Vögel in den Gärten um uns herum zu lauschen. Es gibt insbesondere ein Anwesen direkt neben uns, von dem ich mich nicht sattsehen kann, so schön ist es. Es soll einem neapolitanischen Filmproduzenten gehören und hat alles, was man sich nur wünschen kann: ein kleines weißes Schloss mit Zinnen, einen riesigen Marmorpool, Tennisplätze, prächtige Zypressen und eine Fülle von Blumen … schade, dass ich keine Schauspielerin bin!

Wir verbringen den Nachmittag damit, durch POSITANO zu schlendern und die bunten Fassaden der Häuser zu bewundern, die wie in den Felsen eingelassen sind. In den kleinen Gassen mit ihren Geschäften für farbenfrohe Kleider kaufen wir jeweils zwei. Hier gibt es einen wirklich schönen Sandstrand, an dem unsere Füße in herrlich sauberem Wasser baden.

Die Stadt ist bekannt für ihre oft handbemalten Keramikfliesen und ihre üppigen Bougainvillea- und Glyzinienblüten… kurz gesagt, sie ist ein Bild vom Paradies auf Erden!

Am nächsten Morgen ziehen wir zum zweiten Mal um, da eine deutsche Gruppe mit 55 Personen ankommt und das „Bellavista” somit ausgebucht ist. Das Hotel « Sirene » ist NUR 20 Stufen (aufwärts), 100 Stufen (abwärts) und weitere 20 Stufen (aufwärts) von unserem Zimmer entfernt – mit herrlichem Blick auf Positano. Zum Glück sind wir mittlerweile trainiert….

Während wir uns einrichten, klart das Wetter auf und wir strecken schnell den Daumen raus, um ein „Passagio” nach Sorrent zu ergattern. Wir beschließen, unser Glück zu versuchen, um heute nach Capri zu fahren – und die Engel sind uns hold! Zwei sehr schicke Römer nehmen uns sofort mit. Während der ganzen Fahrt unterhalte ich mich mit ihnen und – oh Freude! – ich verstehe sie ohne Mühe, da sie das « reine » Italienisch sprechen.

Als wir mittags in Marina Piccola di Sorrento ankommen, springen wir in das Schnellboot um 11:45 Uhr, das mit 48 Minuten Verspätung abfährt, obwohl es wegen des verlängerten Wochenendes bereits überfüllt ist. Die Telefonini, Mobiltelefone, sind hier sehr beliebt, was uns mal amüsiert, mal nervt, je nach Laune. Ob im Auto – das ER mit einer Hand fährt und natürlich ohne angeschnallt zu sein –, auf der Straße oder sogar im Bus : MANN muss UNBEDINGT erreichbar sein. Besonders lächerlich ist das auf einem Boot, das so stark schwankt, dass mein Magen sich schon auf unsere baldige Ankunft freut.

Glücklicherweise finde ich auf dem Festland sofort wieder zu meiner Form zurück, und die Freude von Mi, die die Insel vom Taxi aus entdeckt, das uns nach Anacapri bringt, tut ihr Übriges. Wir spazieren „in der Stadt“, denn das kleine Fischerdorf, das Axel Munthe in seinem Buch „Der Herr von San Michele“ beschreibt, ist reich geworden! Angesichts der Menschenmassen, die die Villa selbst besichtigen wollen, verzichten wir darauf, ebenso wie auf die Grotta Azzurra aus dem gleichen Grund. Man muss auch etwas für das nächste Mal übrig lassen. Dafür verwöhnen wir uns mit hübschen Keramikgegenständen, die quasi vor unseren Augen hergestellt werden: zwei Nummern für Mis Haus und meine Initialen für die Tür meines Studios in Saint Maur.

Eine Viertelstunde später sitzen wir in der Sesselbahn, die uns zum Monte Solaro bringt. Er überragt die Insel Capri mit fast 600 m Höhe und während der schönen Auffahrt „fliegen” wir über Gärten, Gemüsegärten und Olivenhaine hinweg und genießen dabei einen herrlichen Blick auf den Golf von Neapel und Ischia in der Ferne.

Oben angekommen, sind wir plötzlich weit weg vom touristischen Trubel, fast in einer « Ginsterwüste“, wo nur unsere Schritte die Stille des Ortes stören. Der Monte Solaro ist botanisch vielfältig, hier findet man beispielsweise die Erba Cetre, aus dem Lakritz hergestellt wird.   Im 15. Jahrhundert wurde die Einsiedelei Santa Maria a Cetrella erbaut, die auf einer Klippe über der Marina Piccola thront. Dieser von den Kartäusern gegründete, inmitten von Weinbergen abgelegene Ort strahlt eine besondere Poesie aus. Hier lebten Einsiedler, die den Orden der Franziskaner und Dominikaner angehörten. Die Seeleute von Anacapri kamen manchmal hierher, um ein Bild der Heiligen Maria zu verehren, bevor sie zu einer gefährlichen Expedition aufbrachen.

Als wir an der Kapelle ankommen, werden wir von starkem Kaffeeduft überrascht – und von der freundlichen Einladung eines Arbeiters, der uns auffordert, ihm auf die Terrasse zu folgen, von der aus man den schönsten Blick auf Capri hat. Der ist atemberaubend! Diese Männer, die die Kirche restaurieren, servieren uns sogar den Kaffee auf der Terrasse. Herrlich!

Der letzte Teil des Abstiegs, noch einmal mehr als 400 Höhenmeter, ist ziemlich anstrengend, und wir kommen schweißgebadet gerade noch rechtzeitig zum Rückfahrtboot – das 20 Minuten länger braucht als auf der Hinfahrt, weil das Wetter und vor allem der Wind die Wellen in Schaumkronen verwandelt haben! Ein ausgiebiges Bad im Hotel und eine ausgezeichnete Pizza in unserem kleinen Restaurant bringen uns wieder auf die Beine. Was für ein herrlicher Tag!

SAN ANGELO – DIE EINSIEDELEI

Nach einem windigen und eher kühlen Vormittag kämpfen wir uns ein letztes Mal unter der Sonne hinauf nach SAN ANGELO, 450 m über Sorrent gelegen.Die Welt ist wirklich klein, denn hier, fast 3000 km von Berlin entfernt, werden wir am Ortsausgang von Praiano von dem ehemaligen Direktor des Lycée Français in Berlin mitgenommen. Ich hatte mit ihm einen Briefwechsel geführt, der jedoch nie zu einem Konzert geführt hat – was ich ihm heute natürlich verschweige! Jetzt ist er Direktor des Lycée Français in Mailand. Seine Frau, eine Deutschlehrerin, und er sind auf dem Rückweg. Sie haben ein sehr kulturelles Wochenende zwischen Pompeji und Herculaneum verbracht. Ganz im Gegensatz zu dem ruhigen kleinen Opa, der unser zweiter Fahrer sein wird. Mit seinem Anzug und der Krawatte über einem roten V-Ausschnitt-Pullover erinnert er mich sehr an meinen Onkel Arrigo aus Lugano, der genauso gesprächig war wie er – selbst ich kam nicht zu Wort und das will ja was heiβen!

Wir fahren zum Kloster Il DESERTO, das von einer Benediktinerinnen-Gemeinschaft bewohnt wird. Diese Einsiedelei auf dem gleichnamigen Hügel wurde 1679 erbaut. Der unvergleichliche Panoramablick auf den Golf von Neapel und den von Salerno, sowie auf den VESUV und die Monti Lattari ist einmalig schön !

Unser Abstieg auf kleinen Straßen ist sehr angenehm. Durch die offene Tür einer Kirche in Priora sehen wir den Rücken und den Schleier einer Braut, der der Pfarrer eine fast drohende Predigt hält. Währenddessen haben sich einige Gäste davongeschlichen, um draußen zu plaudern oder – natürlich – zu telefonieren!

Als wir auf einem anderen kleinen aber steilen Weg zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, begegnen wir dem Italiano fiero in seiner ganzen Pracht. Auf seiner roten Vespa ist er schick gekleidet: Anzug, Krawatte, Sonnenbrille, strahlendes Lächeln – seine Herrlichkeit wird nur ein klein wenig durch die Plastiktüte getrübt, die er zwischen seinen Füßen festhält und die zweifellos ein paar Leckereien für das Dessert enthält. Obwohl ich mich über ihn lustig mache, beneide ich ihn um seine Vespa, denn es geht ziemlich steil bergauf nach San Angelo – doch die Aussicht auf ein letztes Sonnenbad auf unserer Terrasse hält mich bei Laune.

Denn wir müssen es leider einsehen: Heute Abend speisen wir zum letzten Mal im „Gennaro“ und schwören vor den funkelnden Lichtern des Lungomare von Positano, dass wir dieses paradiesische Eckchen nie vergessen werden!

Praiano a sempre evviva la Costiera Amalfitana!